リハビリ遠征・小松〔26.10.31〕

2026.10.31@小松ボルダー

月曜日を休みにして4連休の予定だったが、急な仕事が入り、休みは取れなくなってしまった。そのため、遠出はできなくなった。

そこで、1泊2日で行ける赤城と小松をセットで登ることにした。

1日目は最近開拓された岩場の小松、2日目は赤城の予定。

前日の夜に出発して、小松ボルダーに向かった。

朝方、小松ボルダーに向かう途中、見覚えのあるお店を通りかかった。

日本一をうたうお店

お腹も空いていたので、軽い気持ちで寄ってみることに。

もつ定食（590円）

もつは柔らかいし、美味しくて幸せな気分に。でも、ご飯の量が多くてお腹いっぱい。

これでは動けない（笑）。

そこから車で40分ほど移動し、9時頃に小松ボルダーPに到着。

昨夜まで雨が降っていたので、道路は濡れている。とりあえず、空荷で岩を偵察することにした。

エリアには巨岩が2つあり、その周辺にいくつか岩が転がっていた。巨岩には多くの課題が設定されているみたい。

ツツジ岩

ツツジ岩のキーホールドは、補強した跡があった。グラグラしてるホールドもあったので、欠けやすいのかもしれない。

補強したホールド

岩は濡れてなかったので、マットを取りに戻り、のんびりと登り始めた。

約2週間登らずにいたら、右中指の腱鞘炎による痛みがだいぶ回復している。ぶら下がる程度では痛みは感じない。

今回の遠征は、痛みが出ない程度に抑えつつ、ボルダリングを楽しむことが目的である。

まずはツツジ岩（右面）で遊ぶことにした。

・チャラス / 1〜2級

右抜けする課題。

初手取りは、右足をスタックさせると取りやすくなった。核心はフェイス面のカチ取りだった気がする。

お腹いっぱいのせいで、そこで一度落ちた。

お腹が重くて落下（笑）

次のトライでちゃんと完登でけた。

・及己（フタリシズカ）/ 初段

前傾したフェイスのカチを繋げる課題で、看板課題だと思われる。

2〜4手目までは右ヒールで解決。4手目取りは左トゥで挟み込むと安定した。

核心は次のリップ取り。右ヒールが外れないように左足を解除できたトライで登れた。

登っている途中に、茨城さんご夫婦がやってきた。寄居で会った以来なので、久しぶりの再会である（3回目）。元気そうで何よりでした。

朝からもつ定食を食べたせいで、お腹が膨れてて思うように動けなかった。それとも単純にクライミングをサボってたから？

次回からは朝ごはんの量に気をつけたい（笑）。

・アゼリア / 敗退

及己の右隣の課題。

この1手の再現性が低い

及己と動きはほぼ同じだが、ホールドが悪い。右ヒールして縦カチを取れたが、右膝が痛くなってきて敗退。

ムーブの再現性も低かったので、トレーニングして出直したい。

・右端のSD課題 / 5級くらい

右カチ、左スローパーから直上する課題。

スタート位置

初手は左ヒール、2手目は右トゥをスタックさせると登れた。

ムーブが分かると5級くらいに感じる。

もしかしたら、まだ登られていないラインかもしれない。

次はアゼリアを登りながら、休憩中に掃除しておいたゴロダーに移動。

掃除前の様子 / 登られてる？

・Unportable / x級

非可搬型のゴロダー課題。

スタート位置と右足

地面スレスレに右足があり、左足はスメアで離陸した。岩の奥を持つと足の踏ん張りが効き、そのまま立ち上がることができた。

これは誰も登ってないはず。流行らないかな？笑

続いて、魅力的な岩に移動。

丸っこくて、すべすべな岩

・焼きまんじゅう / 5級

限定あり課題。

核心は、左足で立ち上があがれるかどうか。立ち上がれたことに満足して、リップ付近を無意識に使っていた。

左手で限定ホールドを使っている？

同日の夜になって、最後まで限定だということに気が付いたので、翌日登り直すことにした。

・焼きまんじゅう餡子入り / 敗退

この岩の魅力的なライン。

和久さんの初登ムーブは、左皺を保持できなくてヒールを掛け直せなかった。

直感どおり、左ヒールで解決できないかと試行錯誤していると…

あっ、できるやつだ！とムーブが解決した。早川のゴースト集団の上位互換のような課題に感じた。

登れそうな予感がする

しかし、テッペンの良いところまで手が届かなくて、落下、落下、落下。

テッペンを止めても、身体を引き上げられる保持感ではなくて、結局敗退。

あと少しが届かない！

もう1回トライしたい気持ちはあったが、右中指に違和感を感じたので撤退することにした。

あと1回トライしてたら、登れてたかもしれないし、中指の爆弾が爆発してたかもしれない。

諦める勇気も大事。

これは悔しいので、明日も小松で登ることになりそう。

午後から太陽が陰ると一気に寒くなってSFTだった。いよいよシーズンインだな、と実感する1日だった。

新しいエリアは楽しいに尽きる。開拓者の方々、ありがとうございました！

明日に続く。

夜蟹・早川〔26.10.19/22〕

2026.10.19@早川ボルダー（PM）

奥香肌からの帰り道、早川に寄って登ることにした。

すき家で朝定食を食べたら眠気に襲われ、1時間ほど休憩。そのおかげで、早川に到着したのは11時頃だっだ。

登れそうな岩を偵察していると、良さそうな岩を発見。身体は疲れているが、さっそく登ってみることにした。

この岩壁はまた今度！

まずは縞模様が綺麗な岩から。

橋の下流側

・縞流 / 5〜6級

緩傾斜をマントルする課題（SDスタート）。

スタートはここです。

縞模様の一部がスプーン状カチになっていて良き。核心は初手のカチ取りで、足が使いにくいため、悪く感じるかもしれない。

・右カンテ / 8級

V字カチから直上する課題。

クラックガバを限定するとやや難しくなって面白くなった。それでも、ところどころにある皺が持てるので難しくはなかった。

・トラバース / 6級

左にトラバースする課題。

手も足もはっきりしていて、難しくなかった。左面に回ってからマントルを返した。

SDスタートも試したが、周囲の岩が邪魔で思うように動けず、敗退。邪魔な岩がなくなるまで放置かな…

次はゴロダーっぽい岩に移動。

欲しいところにホールドがあった

溝に詰まった苔を掃除してから登り始めた。

・マントルSD / 敗退

スプーン状カチからマントルする課題。

セオリーどおりなら左足でマントルを返すのが良さそうだが、実際は右足で立ち上がるのが正解だった。

マントル時に使う左手の溝カチはガバ、右手も凹状のガバなので、体勢が作れれば問題なく返せた。

本番トライの1回目では、マントルをほぼ返せたところまでいった。しかし、右中指の痛みを我慢できなくて落下。

ここで落ちるとは、、

そのあとは、急に右手に力が入らなくなり、1時間くらい粘ったものの敗退した。

決めるバカところで決めきれず、本当に悔しい…。

2026.10.22@早川ボルダー（夕活）

週末は雨予報。

今週を逃すとしばらく早川に行けそうにないので、強行で夕活することにした。

17時前に目的の岩に到着。

登る準備をしている頃は、まだ明るかった。

一瞬で登るつもり

・夜蟹 / 3級

登り始めると、チョークが手に付かないくらいコンディションが悪い。

岩のフリクションもほぼ感じられなくて焦る。

しかし、日が暮れ始めると涼しくなってきた。マントルを返すムーブを確認できたので、本番トライ。

1トライ目は、マントルするために右足を置こうとしたところ、左足が抜けて落下。

左足は向きが悪い

暗くなってきたので、投稿器を再配置。

2トライ目は、落ち着いてムーブを起こせて無事に完登。心残りだった課題なので、登れて嬉しい。

動画を見返してみると、2つのライトが目、岩が甲羅のように見えた。そんな姿から「夜蟹」と名付けた。

蟹っぽく見える？

暗闇の中で浮かび上がる姿も印象的で、良き課題だった。もしかすると、この時間帯に登ったのが正解だったのかもしれない。

ついでに隣の岩に移動。

・詳細不明SD / 敗退

せっかく登りに来たので、少しだけトライ。

虫が纏わりついてきて不快だった

最後のムーブを解決できずに敗退。というか、投稿器に群がる羽虫が多すぎて、登りに集中できなかった。

暗くてホールドを見逃してる可能性もあるので、明るい時間帯に再挑戦したい。

次の週末は、黒平で「ほうとう祭り」が開催される。YCCもお手伝いに行くので、是非、ほうとうを食べに来てほしい。

チャッピーに作ってもらったチラシ

ほうとう祭り当日は、雨が降ったりやんだりの天気。

今年もほうとう作りをお手伝いをした。

美味しくできました！

みなさん、ポリンさん、さとみちゃん家族が食べに来てくれた。サンキューです！

秋の奥香肌2〔26.10.18〕

2026.10.18@奥香肌ボルダー

2日目は、大阪のともさんがお友達と来てくれることになった。

ありがとうございます！

昨日のリベンジを果たすために、INBUの岩に向かった。

今日は石跳びで対岸に渡れることを学んだので、観測所の脇から河原に降りた。

来年はこの岩登りたい！

やる気に満ち溢れて、8時に到着したものの、身体の状態はすこぶる悪い。

今日はここから。

・INBUの裏 / 1級

右中指が痛むので、できるだけトライ数を減らしたい。

本番トライの1回目。昨日取れなかったポッケが取れ、登れるかと思ったが、次のホールドが見つからずに落下。

オブザベ不足

リップの奥にスプーン状ポッケがあったので、ブラッシングして掃除した。

次のトライでは、そのスプーン状ポッケを保持できた。今度こそ登れるかと思ったが、さらにもう1手ともう1歩が必要だった。

あれれ〜おかしいぞ〜

そのうち太陽が昇り、岩に日が当たるようになると、スプーン状ポッケの保持感が砂っぽいうえにヌメり始め、敗退。

凹みに落ちると危ないので、ともさん達の到着を待つことにした。

膝を壊しそうでしょ？

時は流れて夕方。

マットを借り、スポットもお願いをして再トライしたところ、マントルを返せて完登。

夕方になって岩のコンディションが良くなったことに加え、マットとスポットによる安心感も抜群だった。

ありがとうございました！

一度諦めて、下流の岩に移動。

まずは、ひとつの岩なのに岩が重なっているような場所を登ることにした。

下地が水溜りだったので、周辺の石で埋めてからトライ。

立体感が伝わるかな？

・詳細不明5 / 5級？

立体感を味わえる課題。

核心は初手取り。右手と左ヒールでコンプレッションしながら手を出すのが良かった。

ただし、足元は大理石張りのようにツルツルで滑る。ヒールが抜けると水溜りにドボンするので慎重にムーブを起こした。

初手が取れると、あとはウイニングロードだった。

・詳細不明6 / 4級？

小ランジ課題。

ランジする時は、右足は上、左足は下に置き、キョン気味に跳び出すのが良かった。

足位置はここが良い。

足位置が決まると距離が出て、サクッと登れた。

・詳細不明7 / 5級？

クラックを使いこなす課題。

2本のクラックをそれぞれ持ってスタートし、直上した。

難しいムーブはないものの、明確な足がないので苦戦する人もいそうだ。

リップ付近には砂がこびり付いており、ブラッシングしてもほとんど効果がない状態だった。おそらく長い間、登られていないのだろう。

良い課題なのでもったいない！

・詳細不明8 / 5級？

左カンテ課題。

今日の状態ではSDスタートの目処がたたなかった。仕方なく、左手でカンテ、右手でアンダーを持って離陸し、直上した。

理想はSDスタート。

左カンテを軸にして立ち上がると、リップがすぐそこに見えた。ランジする感覚で手を出したら、ゴールリップだった。

11時頃にともさん達と合流。それぞれ別の岩を登りながら楽しんだ。

タクティカルコードを登るともさんを応援。

ナイス完登でした！

パラコードの画期的ムーブを教えたが、万人受けするムーブではなかったらしい。

お手本と称して、左ピンチ取りまで登ったが、それほど強度を感じかなかった。パラシュートコードも一撃再登できたし、得意系だったのかもしれない。

ミッキーマウスを登る二人を応援しつつ、INBUの裏のために体力を温存。その甲斐あって、このあと無事に完登でけた。

雨がパラパラ降ってきたため、お二人は先に撤収された。今日は奥香肌まで登りにきてくれて、ありがとうございました！来月もよろしくお願いします！

私は居残りで、紅のマントルを登った。

登ったつもりだったのでNG

しかし、マントルは右に逃げない！と後日知ったので、再チャレンジすることになった。

本格的に雨が降ってきそうだったので、16時過ぎに私も撤収した。

今日は松阪市内の「すみれ」でデブ活。

近所に欲しいラーメン屋さん

この味噌ラーメンはご飯との相性抜群である。

明日は休みにしたので、今日は下道でゆっくり山梨に帰ることにした。

明日に続く。

秋の奥香肌1〔26.10.17〕

2026.10.17@奥香肌ボルダー

腱鞘炎の右中指が痛むものの、今週を逃すともう奥香肌には行けそうにないので、強行遠征することにした。

前日の夜に出発して、下道で奥香肌へ。仮眠を取りながら移動したので到着したのは10時だった。

今日はメインエリア下流の岩群で遊ぶことにした。

先月より水量が少なかった

この岩は課題が多くて優秀である。

目的の岩

・パラシュートコード / 3級

パラコードのスタンドVer. 課題。

3級なのでアップのつまりでトライしたら、普通に悪くて落ちまくった。

核心は、右カチを保持して、ゴールリップを取るところ。

左トゥで掻き込みながら左手を出そうとしたが、左足が悪くてダメ。得意のヒールムーブに切り替えると、引っ掛かりがあるわけではないものの、左ヒールに乗りこめてゴールリップを取ることができた。

ムーブが分かれば本番トライの1回目で登れた。

なお、初手取りもチビにはやや遠くて辛く、左ピンチの親指の使い方がポイントだった。

・パラコード / 初段

SDスタートで直上する課題。

ウェブザベでカンニングしたムーブは、ハング内の左カチを鬼保持して、右手をクラック帯に寄せるというもの。しかし、これは無理。

もっと楽なムーブがないか探ることにした。

ハング内の左カチは、指4本で保持するのが良さそう。まずは、左カチを最も保持しやすい左足位置を探した。

左足位置はここ！

左足は左カチの真下あたりが良くて、その位置なら左カチだけで身体を支えられた。

さらに、スタートの右手をアンダーに持ち替えると身体が安定。そのままの体勢で次の左ピンチが取れた。

個人的には画期的なムーブを発見し、本番トライ。

1トライ目は、ゴールリップ取りの際の左ヒールが掛けられず落下。2トライ目で完登でけた。

・タクティカルコード / 初段

先月、雨で敗退した課題。

ムーブを1つずつ確認していくと、先月できなかった終盤のゴールリップ取りがあっさり完成。

よく見ると、スローパーとスローパーの間にカチがあり、見落としていたようだ。

本番トライの1回目で完登。この課題は登りやすいかもしれない。

・紅のマントル / 敗退

右手のスタート位置が違うだけで、犬に噛まれたネズミ（3級）になるのかな？

直登できたら美しい！

意識高く右カンテは使わず、直上することにした。リップには触れたものの、保持できるホールドではなくて、一旦諦めた。

その後、ミッキーマウスをトライしてから再チャレンジ。しかし、電池切れでリップすら触れなくなり、敗退した。

身体を引きつけられていない

・ミッキーマウス / 初段

SDとLowでスタート位置が違うが、一番下からスタートした。

ウェブザベしてみると、右ヒールを掛けてからのムーブがトリッキーで面白そうだった。

核心は、羽状の突起をラップ持ちして、身体を押し上げるところ。

核心ムーブを試している途中で腕が攣りそうになり、残りHPが少ないことに気づいた。そこで、いきなり本番トライ。

核心は得意な動きだったらしく、1トライ目で完登でけた。

なお、紅のマントルに合流せずに登ったが、そのあたりのことは分からない。

INBUの岩に移動。

やっとトライできるゾ！

・INBUの裏面 / 敗退

ぽんぽこさんブログで見つけた課題。

昔の課題を掘り起こすのは楽しい！

先月からずっとトライしたかったので、電池切れの状態ではあるが記念受験することにした。

この岩はツルすべで、ホールドを持つと言うより、ホールドを押さえると表現した方が正しいかもしれない。

スタート位置は不明たったので、水平棚からとした（左面は限定とのこと）。

中間部のカチを中継してリップを取るのだが、リップが砂っぽくて保持できない。何度もブラッシングしてみたものの、岩に砂がまとわりついていて、保持感は改善しなかった。

それでも、右ヒールで身体を固めると左手の保持ポイントが見つかり、右手を出すことろまでは進めた。

電池切れの状態では厳しかった！

しかし、右中指の痛みが限界に達し、身体も電池切れ。ゴールと思われるポッケが取れず、敗退した。

悔しすぎる。

・INBUの右側面 / 6級くらい

詳細不明の課題。

SDスタートで登ろうとしたが、右中指の保持が限界だったため、スタート位置を調整してトライした。

このスタートなら6級くらいかな？

さらに下流の岩を偵察してみると、Fontainebleauにありそうな岩を発見して興奮した。

魅力的な岩だった！

立体的なフォルムで、大理石のような岩質。この岩だけ異質だった！

一ヶ所だけチョーク跡があり、ランジ課題が見えた。

ただ、ランジだけではもったいないので、アンダースタートにしてワンムーブ追加して登ってみることにした。

・ランジ / 敗退

V字状ホールドからリップ角にランジする課題。

触れるけど止まらない

足元はツルすべで踏めず、手に頼ってランジしていたら、電池切れの身体が完全に出涸らしになって、敗退した。

甲府なら17時頃には薄暗くなるのに、奥香肌はまだ明るい。

明日もあるので、粘らずに撤収した。

先月と同様に、ラーメン食べて、温泉入って、就寝。

今日は味が濃いめだった

明日に続く。

赤い橋・早川〔26.10.12〕

2026.10.12@早川ボルダー

ボルダー3日目で身体はバキバキなので、早川でのんびり登ることにした。

まずは、昨日敗退した課題の岩に移動。

ラムネ岩

スタックしている流木を小さなノコギリで切り倒すことにした。

大して太くない流木なのに、ノコギリがへぼくて1時間ほど時間がかかってしまった（笑）。

無事にカットでけた

流木がなくなったことで、足元が使えるようになったゼ。

・ビー玉 / 3級（FA）

水平カチから直上する課題（使うのは右カンテまで）。

核心は中間部のカチ取り。右足をベタ踏みできるようになったことで、核心のカチが取れるようになった。

流木を切った甲斐があった！

本番トライの1回目であっさり完登。グレードは今度こそ3級な気がする。

課題名は「ラムネ」とのつながりで「ビー玉」とする。

次はラムネ岩の川面側にある、閉鎖的な空間の両脇にある岩を登ってみることにした。

・懐（ふところ）/ 6級（FA）

水平カチ×2つでスタートする課題。

左足にしっかり乗り込んで離陸できれば、あとはスタートカチに足を上げるだけだった。

思ったより易しくて、サクッと完登。

次は反対側の岩。

スタート付近には少し大きめの岩がゴロゴロしていたので、いくつか取り除いたりしてからトライした。

・ベルネージュ / 3級（FA）

ハング中のガバカチからスタートする課題。

離陸は左ヒールすると簡単だった。核心はマントルで、右ヒールするムーブを採用して登った。

マントル部分には明確なホールドがないので、凹（くぼ）みや凹（へこ）みを押さえつけながら身体を持ち上げた。

こんなところで登るの？という感じも好きだし、見た目のどおりシュールで面白い課題だった。

川の中からマントルする課題を設定して、下地を作ったものの、マントルに失敗する自信があったので敗退した。

石を積んでスタートできるようになったが、、

uya3から連絡があり、午後から登りに来てくれることになった。それまでしばらく休憩。

合流後、おすすめ課題を試登してもらった。

ラムネ：3級+（難しめの3級ってこと）

ビー玉：3級

マントル（写真なし）：3級

リップの角状からスタートするVer. を登ってくれた。

室井さんの2級は、左足に乗るコツを教えたら、一瞬でコツを掴んで登っていた。さすが！！

・ビー玉遊び / 5級（FA）

水平ガバから直上する課題。

左ヒールで離陸すると、上部のカチが簡単に取れた。そのあとは、右足をスタートガバに上げればゴールだった。

左隣の「ビー玉」とホールドが干渉するので、あくまでもお遊び課題だと思って欲しい。

なので、課題名は「ビー玉遊び」とした。

さらに岩を移動。

・No Name / 6級（FA）

ガバからやや左上する課題。

右手はすべてガバだが、左手は持ちにくいホールドを掴まされるため、見た目以上に悪かった。

今日は用事があって15時に撤収した。

今回はuya3に試登してもらったので、グレードに関する苦情はないだろう（笑）。

試登ありがとうございました！